Dienstag, 31.10.2023
von Gjirokastër nach Lukovë, 135 Km
Wetter: sonnig und warm, am Abend Sturm und Regen
 

Erst geht es heute noch auf der breiten SH4, die auf direktem Weg an die griechische Grenze führt, durch das weite Tal des Flusses Drinos. Bei Jorgucat biegen wir dann ab in die Berge. Die Strasse ist jetzt wesentlich schmaler, aber ganz neu asphaltiert. Zudem gibt es kaum Verkehr und wir kommen gut voran bis auf die andere Seite des Bergzuges. Wieder sind wir in einem breiten Tal. Die Strasse ist auch hier ganz neu gemacht und scheinbar überbreit, lediglich die Markierungen fehlen noch. Nur eine grosse Schafherde, begleitet von Hunden und etlichen bepackten Pferden stört den Verkehrsfluss. Die Hirten kümmern sich nicht gross um die hupenden Autos und lassen die Tiere die ganze Breite der Fahrbahn nutzen. Schliesslich bahnen wir uns einen Weg durch die Herde und erreichen bald darauf den Kanal von Butrint. Das vielleicht 20 Meter breite Hindernis überqueren wir auf einer altertümlich anmutenden Fähre mit Seilzug. Also eigentlich ist es ein Floss aus Holzplanken die auf Metallschwimmer montiert sind und von einem Stahlseil über Rollen von einem Ufer ans andere gezogen wird. Die abenteuerlich anmutende Überfahrt kostet für Wohnmobile die stolze Summe von 15 Euro. Touristenpreise halt.
Am anderen Ufer befinden sich die Ausgrabungen von Butrint. Dabei handelt es sich um die bedeutendste archäologische Stätte Albaniens. Die antike Hafenstadt Butrint, deren Ursprung im 8. Jahrhundert vor Christus liegt, wurde zwischen 1928 und 1939 unter Leitung des Italieners Luigi Maria Ugolini ausgegraben. Die ursprüngliche Siedlung die von der hellenischen, byzantinischen, venezianischen und osmanischen Kultur geprägt war, wurde um das 4. Jahrhundert vor Christus von den Römern übernommen. Auch frühchristliche Zeugnisse, wie die grosse Basilika aus dem 6. Jahrhundert nach Christus sind erhalten. Wir spazieren durch die weitläufige Anlage vorbei am Venezianischen Turm aus dem 15. und 16. Jahrhundert, dem antiken Theater aus dem 3. Jahrhundert nach Christus, einem römischen Thermalbad und der gossen Basilika bis hinauf auf die Akropolis mit der venezianischen Burg. Dazwischen sind Überreste von Wohnhäusern, einer Taufkapelle und vieles mehr zu sehen. Umgeben ist die ganze Anlage von einer Stadtmauer.
Auch bedeutende Mosaike sind in einigen römischen Gebäuden erhalten geblieben. Allerdings sind diese zum Schutz mit Erdreich bedeckt und werden nur gelegentlich für kurze Zeit freigelegt und der Öffentlichkeit gezeigt. Die ganze Siedlung steht nämlich in einem Sumpfgebiet. Dadurch hat sie sich im weichen Untergrund gesenkt und wird immer wieder überflutet.
Nach dem ausgedehnten Rundgang setzen wir unsere Fahrt fort in Richtung Ksamil. Der einst kleine Fischerort mit den schönen Buchten und Stränden hat in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung erlebt. Wir haben am Ohrid See eine deutsche Touristin getroffen, die war vor etwa 8 Jahren hier und hat Ksamil in diesem Jahr nicht wieder erkannt.
Wir hatten ursprünglich die Absicht hier zu übernachten, konnten aber bei der Fahrt durch den Ort nichts Reizvolles entdecken. Ausserdem sind die Stellplätze im Ort horrend teuer und bieten meist einen schlechten Service.
Wir setzen deshalb die Fahrt in Richtung Norden fort und machen uns auf die Suche nach einem Übernachtungsplatz. Schliesslich werden wir in einem Olivenhain, etwas abseits der Strasse fündig. Andere Plätze waren, wegen der Olivenernte nicht zugänglich oder unten am Strand waren alle Restaurants und Bars geschlossen und die Parkplätze abgesperrt und nicht mehr offen.
Der Himmel hat sich schon im Laufe des späteren Nachmittags verdunkelt und am Abend entlädt sich jetzt ein heftiges Gewitter mit Starkregen. Sogar einige Hagelkörner lassen uns aufschrecken. Die sind allerdings eher klein und wir hoffen, dass unser Wohnmobil keinen Schaden nimmt. Auf jeden Fall sind wir froh, nicht in der Nähe eines Baches oder an einem Hang zu stehen, wo wir Angst vor Hochwasser oder Erdrutschen haben müssen.

 

 

Mittwoch, 01.11.2023
von Lukovë nach Orikum, 86.6 Km
Wetter: sonnig und warm

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Nach dem heftigen Unwetter von Gestern, meint es der Wettergott wieder gut mit uns. Der Himmel ist fast wolkenlos und es ist angenehm warm.
Wir stehen auf, während im Olivenhain schon lange gearbeitet und die ölhaltigen Früchte geerntet werden.
Wir fahren auf der Küstenstrasse nordwärts, die zuerst hoch über der Steilküste entlangführt und uns erst bei Qeparo für einige Kilometer hinunter ans Wasser bringt. Hier liegt auf einer kleinen Halbinsel bei Porto Palermo eine Festung des osmanischen Herrschers Ali Pascha Tepelena. Wir machen Halt auf dem kleinen Parkplatz an der Strasse und spazieren zur Burg, die um 1804 mit Hilfe des französischen Militärs erbaut wurde. Für 300 Lek machen wir einen Rundgang durch die dunkeln, feuchten Gewölbe.
Weiter geht es entlang der kleinen Bucht, in der wir den Eingang zu einem alten U-Bootbunker entdecken, und dann wieder den Berghang hinauf. Die Dörfer an den türkisblauen Buchten liegen weit unter uns. Von oben ist gut zu erkennen, wie überall neue Hotels und Apartmenthäuser aus dem Boden gestampft werden.
Die Strasse steigt jetzt hoch zum 1043 Meter hohen Llogora Pass. Während auf der Südseite lange Rampen mit nur wenigen Kehren zur Passhöhe führen, bereiten die engen und steilen Kurven auf der Nordseite den schwer beladenen Lastwagen etliche Mühe. Der im Bau befindliche etwa 7 Kilometer lange Tunnel wird hier sicher eine Entlastung bringen.
Kurz nach Mittag fahren wir in Orikum an den schönen Sandstrand. Die Restaurants und Bars sind grösstenteils geschlossen und so können wir problemlos unter den Palmen am Strassenrand parkieren. Wir holen die Liegestühle hervor und setzen uns an die Bucht, wo immer noch fleissig gebadet wird. Mit dem Rauschen der Wellen verbringen wir hier einen ruhigen Nachmittag und Abend.  

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Donnerstag, 02.11.2023
von Orikum nach Berat, 111 Km
Wetter: sonnig und warm

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Wieder einmal hat es während der Nacht geregnet, heute Morgen scheint aber wieder die Sonne vom fast wolkenlosen Himmel.
Unser heutiges Ziel ist Berat, die Stadt der tausend Fenster. Die Stadt mit den Altstadtbezirken wurde 2008 zum UNESCO Weltkulturerbe erklärt. Markant sind die typisch osmanischen Häuser mit den grossen Fensterfronten. Hoch über der Stadt thront auf einem Felsen die mächtige Burgruine, deren Mauern einen der drei Altstadtteile umschliesst. Nach einem verheerenden Erdbeben im Jahr 1851 musste die Stadt komplett neu aufgebaut werden. Während der kommunistischen Diktatur gab es in Berat eine bedeutende Textilindustrie, die von den Chinesen gefördert wurde. Im Kombinat mit dem Namen Mao Zedong arbeiteten bis zu 11'000 Mitarbeiterinnen. Von der Reinigungskraft bis zur Direktorin waren alle Beschäftigten Frauen.
Die Streckenwahl überlassen wir heute wieder einmal dem Navigationsgerät und kommen schon kurz nach Mittag in Berat an. Die Stadt gilt als eine der schönsten Albaniens. Direkt im Zentrum, auf einem grossen, mit Gras bewachsenen privaten Parkplatz, werden wir übernachten. Die Parkgebühr von 500 Lek, also etwa 5 Franken, ist für einen Touristenort sehr bescheiden.
Wir spazieren dem Fluss Osum entlang, bis zur Fussgängerbrücke die zum ehemals christlichen Stadtviertel Gorica führt. Über die alte Steinbogenbrücke gelangen wir wieder auf die andere Flussseite ins Quartier Marigalen. Hier stehen die Häuser dicht gedrängt am steilen und felsigen Hügel, auf dem die Burg steht. Dieses Viertel wurde ursprünglich nur von Moslems bewohnt, weshalb hier auch gleich mehrere Moscheen stehen. Der Ruf des Muezzins zum Gebet ist gleich aus mehreren Richtungen, fast konkurrenzierend, aus den Lautsprechern zu hören.
Wir suchen uns den Weg durch die engen und steilen Gassen, bis hinauf auf die Burg. Ziemlich ausser Atem erreichen wir die Festungsanlage aus dem 13. Jahrhundert. Das Burgviertel besteht heute noch aus vielen kleinen Steinhäusern, mehreren Kirchen und den Ruinen von zwei Moscheen. Vom Aussichtspunkt am Rand des Felsenhügels bietet sich eine schöne Aussicht auf die Altstadt 200 Meter tiefer.
Wir steigen wieder hinunter vom Burghügel und kehren vorerst zurück zum Stellplatz. Nach dem Nachtessen machen wir nochmals einen Spaziergang in die Fussgängerzone, wo sich auch die Einheimischen treffen und schwatzend auf einer Bank sitzen, in einem der Restaurants essen oder auch nur einen Kaffee trinken oder mit der ganzen Familie auf der bereiten Promenade flanieren.

 

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Freitag, 03.11.2023
Berat – Osum Schlucht – Berat, 135 Km
Wetter: bewölkt und wenig Regen

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Wie gewöhnlich, wenn wir in einer Stadt übernachten, war auch letzte Nacht nicht viel von Nachtruhe zu spüren. Der Verkehrslärm hält die ganze Nacht an und die streunenden Hunde kommunizieren mit lautem Gebell untereinander.
Heute wollen wir von Berat aus weiter in die Berge zur Osum Schlucht fahren. Die Strasse schlängelt sich dem Fluss Osum entlang. Das Tal ist relativ dicht besiedelt und so folgt ein Dorf dem anderen. Die Siedlungen Poliçan und Corovodë könnte man gar als Städtchen bezeichnen. Entsprechend stark ist auch der Verkehr. Die im Grossen und Ganzen ordentlich ausgebaute Strasse weist immer wieder Passagen auf, die eine Sanierung vertragen könnten.
Schliesslich wird das Tal enger und der Fluss liegt jetzt tief unter uns zwischen steilen Felswänden. An einer Aussichtsplattform, die einen schönen Blick in die Tiefe bietet, machen wir Halt.
Hier gibt es auch ein Loch im Felsen, das Brautloch. Die Legende erzählt von einem Mädchen, welches gemäss Tradition zwangsverheiratet werden sollte. Beim Brautzug betete sie zu Gott, dass sich die Erde öffnen sollte um sie vor der Heirat zu bewahren. Ihr Wunsch erfüllte sich, der Fels öffnete sich und die junge Frau sprang hinein und verschwand für immer.
Wir fahren noch ein Stück weiter, bis ans Ende der Schlucht. Ab hier ist die Strasse nach Përmet, wo wir vor ein paar Tagen auf dem Weg nach Gjirokastër vorbeigekommen sind, nur noch für 4x4 Fahrzeuge passierbar und soll in einem sehr schlechten Zustand sein. Wir kehren deshalb um und fahren auf dem gleichen Weg wieder in Richtung Berat.
Unterwegs beginnt es zu regnen, als uns ein Mann am Strassenrand winkt und andeutet anzuhalten. Er fragt in gebrochenem Englisch, ob wir ihn etwa 10 Kilometer bis Poliçan mitnehmen könnten. Wir lassen ihn einsteigen. Auf der Fahrt erzählt er uns, dass er Zahnweh hat und zum Zahnarzt muss. Er sei schon über 40 Jahre alt und habe keine Arbeit. Deshalb ist er unverheiratet und lebt zusammen mit seiner Mutter. Sie leben von einer Rente von 80 Euro im Monat. Der arme Kerl tut uns leid. In Poliçan lassen wir ihn aussteigen und geben ihm 30 Euro mit auf den Weg.
Schliesslich sind wir zurück in Berat und fahren wieder auf den gleichen Parkplatz, auf dem wir schon letzte Nacht geschlafen haben. Das Wetter hier ist besser als hinten im Tal und so spazieren wir noch ein wenig durch die Stadt und trinken in der Fussgängerzone einen Kaffee.

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Samstag, 04.11.2023
von Berat nach Vilë-Ballaj, 165 Km
Wetter: erst starker Regen, dann sonnig und warm

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Während der Nacht hat es wieder stark geregnet, so dass sich auf dem Parkplatz grosse Pfützen gebildet haben. Wir machen uns schnell parat und fahren dann zurück nach Fier. Vielerorts ist Markttag und so müssen wir uns den Weg zwischen Marktständen, parkierten Autos und schwatzenden Menschen suchen.
Heute ist Kultur-Tag, unser erstes Ziel ist nämlich die Ausgrabungsstätte von Apollonia. Diese liegt nahe von Fier und ist auf der Autobahn gut zu erreichen. Allerdings führt das grosse Hinweisschild an der Autobahnausfahrt auf einer Neubaustrecke zu einem erst halbfertigen Parkplatz, weit weg vom Ausgrabungsort. Dieses Mal hätten wir besser auf das Navigationsgerät gehört, dass uns zum alten Parkplatz, unmittelbar beim Eingang, leiten möchte. Schliesslich finden wir den Weg durch den Ort Pojan und können unser Fahrzeug unmittelbar neben dem Ruinenfeld abstellen.
Wir starten den Rundgang beim Museum, das im Marienkloster aus dem 14. Jahrhundert untergebracht ist. Hier gibt es, neben der alten Kirche mit den vielen Ikonen, eine hübsche Ausstellung mit Fundstücken aus Apollonia.
Apollonia ist, neben Butrint, die bedeutendste archäologische Ausgrabungsstätte Albaniens. Allerdings sind erst 6% des ehemaligen Stadtgebietes ausgegraben worden. Um 588 vor Christus wurde die Stadt als dorische Kolonie mit Siedlern aus Korfu und Korinth gegründet. Fast 1000 Jahre lang war Apollonia ein bedeutendes Handelszentrum und Hafenstadt. Der Fluss Vjosa, der nach wenigen Kilometern in die Adria fliesst, war zu jener Zeit bis hierher schiffbar. In der Blütezeit lebten 60'000 Menschen im 80 Hektaren umfassenden Ort, der von einer vier Kilometer langen Mauer umgeben war. 260 vor Christus schloss Apollonia einen Bündnisvertag mit Rom und wurde unter den Schutz des römischen Reiches gestellt. Im 4. Jahrhundert nach Christus veränderte ein Erdbeben den Lauf des Flusses Vjosa, wodurch der Hafen verlandete und der Niedergang der Stadt begann.
Das Wetter wird immer besser, und so können wir einen gemütlichen Rundgang durch die Ruinenstadt geniessen.
Danach fahren wir weiter bis zum wenige Kilometer entfernten Kloster Ardenica. Dieses liegt an der früheren Strasse nach Konstantinopel. Die Angaben über die Gründung des Klosters gehen auseinander und reichen vom 10. Jahrhundert bis zum 13. oder 14. Jahrhundert. Ardenica ist das einzige noch bewohnte Kloster in Albanien. Zurzeit leben hier noch vier Mönche.
Bei unserer Ankunft ist die Klostertür verschlossen. Nach dem Anklopfen wird von einem Klostermitarbeiter geöffnet und wir können eintreten. Für 100 Lek pro Person erhalten wir eine kleine Broschüre auf Deutsch. Der bewohnte Bereich ist für Besucher nicht zugänglich, aber wir dürfen die Kirche mit den Fresken aus dem 18. Jahrhundert betreten. Fotografieren ist allerdings nicht erlaubt. Die heutige Kirche wurde um 1743 erbaut, nachdem die alte Kirche wegen eines Feuers oder Erdbebens zerstört wurde.
In der Nachbarschaft des Klosters gibt es einen Campingplatz auf einem Weingut, allerdings sind bereits alle Plätze belegt, so dass wir uns nach einem andern Schlafplatz umsehen müssen. Wir fahren weiter Nordwärts dort gib es bei Vilë-Ballaj am Meer eine schöne Strandbar mit tollen Plätzen. Allerdings führt uns das Navi wieder einmal nicht auf direktem Weg dorthin, sondern wählt aus unerfindlichen Gründen einen Umweg und leitet uns über einen schlammigen Feldweg mit riesigen Pfützen. Schliesslich ist aber auch das Strässchen zum Ziel vom vielen Regen der letzten Tage überflutet, so dass wir es vorziehen nicht ganz bis zum Strand zu fahren. Auf dem Schotterbett einer noch nicht fertiggestellten Strasse finden wir dann doch noch ein ruhiges Plätzchen.

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Sonntag, 05.11.2023
von Vilë-Ballaj zum Plazhi San Pietro, 129 Km
Wetter: stark bewölkt am Abend Regen

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Wir haben ganz gut geschlafen, auf der im Bau befindlichen Strasse im Sumpfgebiet. Wir sind nur wenige hundert Meter vom Strand entfernt, und das grollen der Brandung ist gut zu hören.
Heute Morgen überlegen wir uns, ob wir versuchen sollen, auf der überfluteten Strasse den Strand doch noch zu erreichen. Das Wasser scheint nicht tiefer als 40 oder 50 cm, allerding verläuft unmittelbar neben der aufgeschütteten Fahrbahn ein tiefer Kanal. Sollten wir die Trasse verfehlen, landen wir im tiefen Wasser. Wir wollen kein Risiko eingehen und lassen es deshalb bleiben. Schliesslich wollen wir ja unser Brummsli im Mai 2024 nach Kanada verschiffen.
Wir fahren zurück auf die Hauptstrasse, nehmen dieses Mal aber nicht die vom Navi vorgeschlagene Route auf den unbefestigten Strassen, sondern den direkten, geteerten Weg. Auf der zweispurigen SH4 geht es dann über Durrë hinauf zum Städtchen Krujë. Vorher ist aber unten im Tal noch einmal Geduld gefragt, denn in Fushë-Krujë wird am Sonntagmorgen Markt abgehalten. Es herrscht daher das gewohnte Chaos auf den verstopften Strassen. Vorsichtig, die Abstände links und rechts prüfend, schlängeln wir uns durch das Gewirr von Verkaufsständen, parkierten Autos und Fussgängern. Da ist die schmale, kurvenreiche Bergstrasse hinauf nach Krujë eine regelrechte Wohltat. Der Gegenverkehr lässt uns zwar befürchten, dass die Parkmöglichkeiten im engen Städtchen zum Problem werden könnten, der Parkplatz den wir aus Park4Night ins Navi eingegeben haben ist dann aber fast leer. Wir werden vom Besitzer eingewiesen und zahlen die, für albanische Verhältnisse, horrende Gebühr von 1 Euro pro Stunde. Dafür bekommen wir vom freundlichen Mann noch eine genaue Wegbeschreibung zum Schloss.
Krujë ist für das albanische Nationalbewusstsein von grosser Bedeutung. Es war das wichtigste Verteidigungszentrum des Nationalhelden Skanderbeg gegen die Osmanen. 1415 wurde Krujë durch Sultan Mehmed I. erstmals von den Osmanen erobert. Mitte des 15. Jahrhunderts holte sich Skanderbeg die Stadt zurück und hielt mehreren Angriffen der Türken stand. Erst nach dem Tod Skanderbegs gelang es den Osmanen 1478 Krujë und ganz Albanien zu besetzen und eine mehr als 400jährige Herrschaft auszuüben.
Wir spazieren also hoch zur Burg. In der alten Basarstrasse bieten unzählige Geschäfte Souvenirs und Antiquitäten an. Auf dem Gelände der Burg befindet sich das Skanderbeg-Museum. Hier wird das Leben Skanderbegs und sein Kampf gegen die Türken dokumentiert und glorifiziert. Von der Terrasse aus bietet sich ein schöner Blick ins Tal, bis hin zu den Stränden der Adria. Der Museumsbau wurde von der Tochter des Diktators Hoxhas entworfen.
Auf dem Rückweg zum Parkplatz kaufen wir noch ein, denn die meisten Geschäfte sind auch am Sonntag geöffnet.
Von Krujë geht es wieder hinunter ins Tal und über einen Hügelzug mit steilen, gewundenen Strassen bis zum Strand von San Pietro. Hier parkieren wir auf einem der Parkplätze und richten uns für die Nacht ein.
Es bläst ein stürmischer Wind, der die Wellen weit auf den Sandstrand treibt. Trotzdem machen wir einen kurzen Strandspaziergang. Hier stehen immer noch die Sonnenschirme aus Palmblättern von der vergangenen Badesaison. Jetzt sind kaum noch Leute unterwegs, einzig in den noch offenen Restaurants sitzen ein paar Gäste. An Baden ist bei dem Wetter und Wellengang aber nicht zu denken.

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Montag, 06.11.2023
vom Plazhi San Pietro zur Villan Lagune, 142 Km
Wetter: sonnig und warm

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Der Wind hat während der Nacht nachgelassen und heute starten wir in einen sonnigen Tag.
Vom Strand San Pietro geht es über einen Hügelzug zurück auf die Schnellstrasse in Richtung Montenegro. Dabei müssen wir wieder einen Hügelzug mit extrem steilen Passagen überqueren. Dabei leuchtet plötzlich die Warnlampe auf, dass die Bremsbeläge ersetzt werden müssen. Wir fahren auf einen Parkplatz und warten eine Weile, worauf die Warnung erlischt. Vermutlich wurden die Bremsen einfach nur zu heiss.
Auf dem Weg nach Norden machen wir einen Abstecher an die Lagune von Patko. Die Strasse führt über einen Damm auf die Inselchen, die mitten in der Lagune liegen. Es scheint, dass der gestrige Sturm auch hier seine Spuren hinterlassen hat. Viele der Restaurants sind immer noch überflutet und das Wasser steht in den Gaststätten noch im Erdgeschoss. An anderen Orten ist das Personal schon mit Aufräumen beschäftigt.
Wir machen einen kurzen Spaziergang über die schmale Landzunge, wo viele Angler ihr Glück versuchen. In der Lagune sind Fischer mit Netzen und Reusen an der Arbeit.
Danach fahren wir noch ein Stück weiter bis zur Villan Lagune. Auf dem Camping Kalaj finden wir einen sehr schönen Übernachtungsplatz mit toller Aussicht auf die Meer. Wir sind im Moment die einzigen Gäste. Die Saison scheint hier definitiv vorbei zu sein. Auch im Ort sind viele Geschäfte schon geschlossen. Trotzdem geniessen wir das angenehme Wetter im Restaurant des Campingplatzes. Der Aperitif wird uns vom jungen und sehr netten Betreiber offeriert. Auch das Nachtessen geniessen wir im Restaurant. Der griechische Salat, gegrillter Oktopus, Crevetten und Sepia mit eine Karaffe Wein und Kaffee für 35 Euro ist für unsere Verhältnisse fast geschenkt.

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Dienstag, 07.11.2023
Ein Tag am Strand von Velipojë
Wetter: sonnig und warm

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Wir starten heute wieder in einen herrlichen Tag. Wir entschliessen uns deshalb auf dem einfachen, aber schön gelegenen Campingplatz Kalaj zu bleiben.
Nach dem gemütlichen Frühstück können wir den Kanal, der den Camping vom Strand trennt, auf einer Eigenkonstruktion der Platzbetreiber überqueren. Wir gelangen so ohne grossen Umweg direkt auf den kilometerlangen, breiten Sandstrand. Hier stehen noch die jetzt geschlossenen Strandbars, die im Sommer die Badegäste mit Getränken versorgen. Wir sind fast alleine unterwegs und unsere Freude über den schönen Ort wird einzig getrübt durch Unmengen von Plastik, meist in Form von Getränkeflaschen, die auf dem feinen Sand verteilt sind. Da hat Albanien schon noch einiges zu leisten, wenn sich das Land als Badedestination bei den Mitteleuropäern etablieren will.
Wir wechseln vom Strand auf die breite Fussgängerpromenade und spazieren bis fast an die Mündung des Flusses Buna, der die Grenze zwischen Albanien und Montenegro bildet. Hier steht auch das riesige Grand Europa Ferienresort mit grossem Aquapark. Wir sind fast drei Stunden unterwegs bis wir den Stellplatz wieder erreichen. Hier setzen wir uns noch ein wenig an die Sonne, die schon wieder tief steht.
Wir sind jetzt nicht mehr ganz allein auf dem Platz. Eine allein reisende Genferin mit zwei Hunden hat den Weg hierher auch noch gefunden. Sie ist allerdings nicht sehr gesprächig und scheint ihre Ruhe haben zu wollen um sich mit ihren Hunden beschäftigen zu können.
Kristian, der Sohn des Platzbetreibers, kommt für einen kurzen Schwatz vorbei. Er lädt uns ein, im Restaurant vorbeizuschauen und offeriert uns nochmals ein Glas Wein. Als wir uns zum Nachtessen verabschieden gibt er uns noch eine Schale mit gebratenen Kastanien mit.
Um 5 Uhr ist es schon wieder dunkel und jetzt beginnt es auch schon leicht zu regnen und so ziehen wir uns ins Wohnmobil zurück:

 

 

Mittwoch, 08.11.2023
von der Villan Lagune nach Cetinje in Montenegro, 144 Km
Wetter: viel Regen und kühl, erst am Abend noch etwas Sonne

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Während der ganzen Nacht hat es heftig geregnet und gestürmt, so dass wir nur mässig gut geschlafen haben. Heute werden wir Albanien verlassen und in Montenegro einreisen. Vorher wollen wir allerdings unseren fast leeren Wassertank noch auffüllen. Wie immer in Albanien, filtrieren wir das Wasser, um sicher keine «Käfer» ins Wassersystem einzuschleppen. Es scheint, dass der Vorfilter, der sich mittlerweile schon ziemlich grau verfärbt hat, nicht mehr so durchlässig ist. Wir brauchen nämlich für die etwa 130 Liter die wir nachfüllen mindestens eine Stunde. Der Druck am Hahn ist zwar in Ordnung, nach dem Filter kommt aber nur noch ein schwaches Rinnsal. Dummerweise habe ich keine Reservefilter dabei und entfernen möchte ich ihn nicht, denn sonst hängt der Dreck dann im Aktivkohle- oder Nanofilter. Wir üben uns deshalb in Geduld.
Der Regen hat etwas nachgelassen. Dafür gibt es hier riesige Mücken, die es auf uns abgesehen haben. Das ist die Gelegenheit den Mückenspray, den wir schon seit Jahren mitführen und der bereits 2020 abgelaufen ist, aufzubrauchen.
Endlich ist der Tank voll. Wir bezahlen unsere Schuld von 20 Euro für die zwei Übernachtungen, und verabschieden uns. Dann geht es nach Shkodër und von dort an die Grenze. Die Zollbeamten nehmen es heute ganz genau und obwohl viele Beamte herumstehen, ist nur ein Durchgang offen. Es bildet sich deshalb eine Kolonne, die nur langsam abgebaut wird. Endlich sind wir an der Reihe. Pässe, Fahrzeugausweis und grüne Versicherungskarte wurden schon vorher eingesammelt und werden jetzt ganz genau geprüft und die Pässe eingelesen. Schliesslich wird alles für gut befunden und wir können einreisen.
Es schüttet jetzt wie aus Kübeln. Wir suchen uns deshalb an der schmalen Strasse eine Parkmöglichkeit und kochen uns einen Kaffee. Dazu gibt es süsses Gebäck, das wir uns in einer Backstube gekauft haben. Endlich lässt der Regen nach. Übrig bleiben allerdings grosse Pfützen in denen sich beim Durchfahren wunderbar spritzen lässt.
Der Unterschied von Albanien zu Montenegro ist enorm. Albanien scheint noch wesentlich rückständiger zu sein und obwohl auch in Montenegro oft Abfall am Strassenrand liegt, ist es doch sauberer als im Nachbarland.
Endlich kommen wir an einer Tankstelle vorbei. Es ist nämlich höchste Zeit den Dieseltank aufzufüllen. In Albanien haben wir schon länger nicht mehr getankt, da der Treibstoff in Montenegro 40 – 50 Eurocent billiger ist und das macht dann bei 70 oder 80 Litern schon einiges aus. Ausserdem werden in Albanien nicht an allen Tankstellen Kreditkarten akzeptiert. In Berat mussten wir vier Tankstellen anfahren, bis wir endlich eine erwischt haben, die VISA nimmt. LEK haben wir nämlich nur für 300 Euro gewechselt, da schwierig abzuschätzen war, was wir dann effektiv brauchen. Ausserdem ist der Kurs für Noten in den Wechselstuben 10 – 15% höher als der Umrechnungskurs auf der Karte.
Wir fahren jetzt, bei Sonnenschein, ein Stück der schönen Küste entlang bis nach Budva. Hier geht es dann wieder in die Berge bis zu unserem Tagesziel Cetinje, der ehemaligen königlichen Hauptstadt Montenegros. Hier kämpfen wir uns durch ein Wohnquartier mit engen, zugeparkten Gassen, bis wir auf einem Parkplatz einen Übernachtungsplatz finden. Die Stadtbesichtigung sparen wir uns aber für Morgen auf, da es schon bald dunkel wird.

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Donnerstag, 09.11.2023
von Cetinje zum Kloster Ostrog, 84.6 Km
Wetter: sonnig und warm

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Wir haben eine eisig kalte Nacht hinter uns. Zum ersten Mal haben wir über Nacht die Heizung eingeschaltet um die Temperatur bei mindestens 15° zu halten. Dafür ist der Himmel wolkenlos und wir starten unseren kleinen Stadtrundgang.
Unmittelbar beim Parkplatz steht in einem grossen Park das Blaue Schloss. Dieses diente dem Kronprinzen Danilo als Residenz. Gleich nebenan war in einer Villa die Britische Botschaft untergebracht. Etliche andere Länder hatten ihre Vertretungen ebenfalls in der ehemaligen Hauptstadt.
Durch die Fussgängerzone gelangen wir zu einem grossen roten Gebäude. Dabei handelt es sich um den Königspalast. Es ist kein eigentliches Schloss, sondern viel mehr eine grosse Villa. Trotzdem machen wir einen Rundgang durch die schön möblierten Zimmer. Heute ist der Andrang besonders gross, da etliche Schulklassen in der Stadt unterwegs sind, um die verschiedenen Sehenswürdigkeiten zu besuchen.
Weiter geht es zum Kloster. Wie üblich werden die Touristen auf einer Tafel auf «sittliche Kleidung» aufmerksam gemacht. Das heisst bei den Damen bedeckte Schultern und Knie, bei den Herrn sind kurze Hosen nicht erwünscht. Wieder ist die Kirche mit unzähligen Ikonen und Wandmalereien geschmückt. Der Pope achtet peinlich genau darauf, dass wir das Verbot zum Fotografieren auch einhalten.
Im Nationalmuseum befindet sich die «Ikone der Mutter Gottes von Philermos». Diese soll vom Evangelisten Lukas gemalt worden zu sein. Dies scheint eher unwahrscheinlich. Auf jeden Fall lässt sich die bewegte Geschichte des geweihten Bildes aber bis ins 11. Jahrhundert zurückverfolgen. Das Bild geriet 1522 auf der Insel Rhodos den Türken in die Hände nachdem dort der Johanniter Orden besiegt worden war. Danach gelangte die Ikone nach Italien, Frankreich und Malta. Als Napoleon 1798 Malta besetzt hatte, erreichte die Ikone zuerst Triest und später Russland. Über Estland und Dänemark landete das Bild in Berlin und schliesslich über Belgrad im Kloster Ostrog in Montenegro. An der Kasse erfahren wir, dass das Museum teilweise renoviert wird, und die Ikone deshalb leider nicht zu besichtigen ist.
Etwas enttäuscht kehren wir zurück zum Parkplatz. Hier müssen wir feststellen, dass wir auf Grund der chaotischen Parkordnung fast vollständig zugeparkt sind. So müssen wir eine Weile warten, bis eines der Autos wegfährt. Schnell zwängen wir uns durch die Lücke, bevor sie wieder geschlossen wird.
Wir fahren jetzt in Richtung Podgorica, biegen dann aber schon bald von der breiten Strasse ab auf ein schmales Nebensträsschen, welches uns zum kleinen Ort Rijeka Crnojevica am gleichnamigen Fluss bringt. Von hier aus werden Bootstouren zum Skutarisee angeboten. Der Ort mit der alten Steinbogenbrücke diente auch als Kulisse für den Film «Savior» mit Dennis Quaid. Wir werden schon bald von einem der Bootsführer angesprochen und lassen uns zu einer Tour überreden. Es sind nur noch wenige Touristen hier, und so sind wir ganz alleine auf dem Boot. Der Fluss windet sich durch eine Schlucht, bildet eine markante Schlaufe und mündet dann in den See. Der Bootsführer lenkt sein Gefährt durch den «Amazonas von Montenegro». Dabei handelt es sich um ein weitläufiges Sumpfgebiet mit grossen Schilfwäldern, Kanälen und Überflutungsgebieten. Es ist ein wahres Vogelparadies. Neben Kormoranen und Enten sind auch Pelikane und verschiedene Reiher zu sehen. Besonders beeindrucken uns die Eisvögel, die mit ihrem glänzenden, blauen Federkleid pfeilschnell über das Wasser fliegen. Im Moment ist der Wasserstand 4 bis 5 Meter höher als üblich. Die Bäume im Uferbereich stehen deshalb alle unter Wasser und die Seerosenblätter sind weit unter dem Wasserspiegel zu erkennen.
Markant sind auch zwei Bergkuppen, die am Rand der hügeligen Landschaft stehen. Im Volksmund werden die beiden, fast identischen Hügel als «Busen der Sophia Loren» bezeichnet.
Wir kehren zurück zum Ausgangspunkt und müssen jetzt am Automaten erst einmal unsere Bargeldbestände ergänzen. Denn der Bootsführer nimmt die 75 Euro nur in bar. Nach einem Espresso in einem der hübschen Restaurants soll es zum Kloster Ostrog weiter gehen. Allerdings haben wir schon wieder je ein Auto knapp vor und hinter uns. Wir beginnen schon zu «rangieren» als die Besitzer aus dem nahen Café angerannt kommen um uns Platz zu machen.
Jetzt kann es weiter gehen. Am Aussichtspunkt, hoch über dem Fluss Rijeka Crnojevica, gibt es noch einen kurzen Fotostopp um die Flussschlaufe abzulichten und dann sind wir bald wieder auf der Hauptstrasse nach Podgorica. Die Hauptstadt können wir aber im Westen umfahren und folgen dem Tal des Flusses Zeta bis nach Cerovo. Von hier aus kurbeln wir wieder um viele enge Kurven bis zum ersten Parkplatz unterhalb des Klosters Ostrog, welches hoch oben in der Felswand zu sehen ist. Die Strasse zum höher gelegenen Parkplatz ist wegen Baggerarbeiten an der abgerutschten Strasse gesperrt. Wir stellen uns schon auf einen anstrengenden Fussmarsch ein. Doch nach der Baustelle warten kleine Busse um die erstaunlich zahlreichen Besucher, für nur einen Euro, zum Kloster hochzufahren. Gerne nehmen wir das Angebot an, denn es sind noch etliche Höhenmeter bis ganz hinauf und die Sonne steht nur noch knapp über den Bergen auf der gegenüberliegenden Talseite.
Viele der Besucher sind sehr gläubig, bekreuzigen sich beim Betreten des Klosters und küssen die Pforte am Eingang um die Segnung des Popen in der kleinen Kirche in Empfang zu nehmen. Da wir mit der Zeremonie nicht vertraut sind, ziehen wir uns zurück und geben den wartenden Gläubigen den Vortritt. Eine Kerze zünden wir dann noch an, bevor wir uns zu Fuss auf den Rückweg zum unteren Parkplatz machen. Obwohl bereits die Dämmerung hereinbricht, sind immer noch Pilger zu Fuss oder mit dem Bus auf dem Weg hinauf zum Kloster.
Wir kehren zurück zum Parkplatz, wo sich noch ein zweites Kloster befindet. Die Nacht werden wir hier verbringen und hoffen, dass die Bauarbeiten an der Strasse über uns nicht allzu früh beginnen.

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Freitag, 10.11.2023
vom Kloster Ostrog nach Mostar in Bosnien, 313 Km
Wetter: heftiger Dauerregen

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Mit dem schönen Wetter ist jetzt vorbei. Die Bauarbeiter haben uns zwar ausschlafen lassen, dafür prasseln Regentropfen auf die Dachfenster.
Wir haben sicherheitshalber den Wecker gestellt damit wir die Fahrt ins Tal auf der engen Strasse zeitig hinter uns bringen können, bevor der Ansturm der Klosterbesucher einsetzt. So kommen wir fast ohne Gegenverkehr auf die gut ausgebaute M-3. Schnell erreichen wir Niksic. Bei dem starken Regen lassen wir die Stadt mit der imposanten Burgruine links liegen. Wenige Kilometer weiter folgen wir dem Wegweiser mit dem Hinweis «Gacko, BIH». Dem ersten grösseren Ort in Bosnien auf der schmalen und kurvenrechen R-7. Nach 43 Kilometern, fast ohne Gegenverkehr, durch einsame, bewaldete Hügel, stehen wir vor einem Schlagbaum. Das kleine Zollhaus scheint nicht besetzt zu sein. Ich will aussteigen um mich umzusehen, als sich die Tür doch noch öffnet und der Zöllner an unser Fenster tritt. «We have a problem» meint er. Das sei nämlich kein internationaler Grenzübergang, sondern nur für die lokale Bevölkerung. Wir müssten zurück nach Niksic und einen der grossen Übergänge im Süden oder Norden nehmen. Da nützt auch alles treuherzig gucken und fragen, ob er keine Ausnahme machen könne, nichts. Wir müssen wenden und den ganzen Weg zurück.
Es regnet immer noch heftig und viele der Bäche und Flüsse auf unserer Strecke führen Hochwasser. Wir sind jetzt auf der Strasse nach Trebinje. Bei der Ausreise werden wir unsere Papiere von den montenegrinischen Zöllnern genau geprüft. Dann geht es ein ganzes Stück bis wir den Zoll von Bosnien erreichen. Der Beamte hier muss zuerst einmal herzhaft gähnen. Dann fragt er, ob wir russisch sprechen. Dann weisst er uns an, für die Kontrolle auf der Seite zu parkieren. Ich öffne ihm die Kabinentür. Er wirft einen Blick hinein und meint dann. «No alcohol, no cigarettes» und lässt uns weiterfahren. Es sieht so aus, als wollte er nur unser Wohnmobil anschauen.
Über Trebinje geht es auf erstaunlich guten Strassen weiter durch die hügelige Landschaft. Hinweisschilder auf Klöster, Kirchen und Burgen lassen den Schluss zu, dass Bosnien auch einiges an historischen Sehenswürdigkeiten zu bieten hat. Auf jeden Fall ist der erste Eindruck besser, als wir erwartet hätten.
Schliesslich erreichen wir Mostar. Das Navi führt uns zielsicher zum erfassten Stellplatz am Rand der Altstadt. Wir sind die einzigen Gäste, die ihr Wohnmobil im engen Innenhof abstellen. So können wir problemlos einparken. Die Betreiberin zeigt uns die schönen Sanitäranlagen und die kleine Terrasse mit direktem Blick auf die Brücke über den Fluss Neretva. Die tolle Aussicht hat aber auch ihren Preis, die Übernachtung kostet happige 40 Euro.
Nach dem Nachtessen lässt der Regen endlich nach und wir können doch noch einen Abendspaziergang in die beleuchtete Altstadt unternehmen.
Zufälligerweise wurde genau heute vor 30 Jahren, am 10. November 1993, die von den Osmanen im 16. Jahrhundert erbaute Brücke durch die bosnischen Kroaten unter Beschuss genommen und zerstört. Nach dem Ende des Bosnienkrieges wurde die Brücke durch die Türken, die UNESCO und die Weltbank wieder aufgebaut. Dazu wurden die Originalsteine verwendet, die aus dem Fluss geborgen worden sind. Die ethnischen Spannungen zwischen Christen und Moslems bestehen aber auch heute noch und die Stadt ist faktisch zweigeteilt.

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Samstag, 11.11.2023
von Mostar nach Jajce, 166 Km
Wetter: Regen, Sonne, kühl

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Während der Nacht gewittert es immer wieder. Doch heute Morgen, nach dem Frühstück zeigt sich die Sonne und so unternehmen wir nochmals eine kleinen Stadtrundgang. Vorbei an den vielen Restaurants und Souvenirgeschäften gehen wir über das Wahrzeichen, die wieder aufgebaute historische Brücke. Heute besuchen wir das Kriegsmuseum, wo eindrücklich die Gräuel des Bosnienkrieges von 1992 bis 1995 dokumentiert werden, der tausenden von Menschen das Leben gekostet hat. Die teils schockierenden Bilder und Videoaufnahmen machen betroffen. Es ist auch eher verständlich, warum das Zusammenleben zwischen den verschiedenen Volksgruppen und Religionen auch heute noch schwierig ist. Es wird wohl noch Jahrzehnte dauern, bis das, was sich die einstigen Nachbarn gegenseitig angetan haben, verziehen werden kann.
Wir machen uns wieder auf den Weg zurück zum Stellplatz. Inzwischen sind fast alle Geschäfte geöffnet und es sind erstaunlich viele asiatische Reisegruppen unterwegs, die für Fotos und Videos posieren. Auffallend sind auch die vielen moslemischen Frauen mit den Kopftüchern und langen Mänteln. Ein Anblick der sich im liberalen Albanien nur selten bot.
Gestern haben wir noch die weitere Route besprochen. Eigentlich war geplant, von Mostar nach Westen zu fahren und möglichst rasch von Bosnien nach Kroatien zu gelangen. Da der Wetterbericht für den Nordosten aber eher besser ist als für die Region an der Adria, werden wir Bosnien von Süd nach Nord durchqueren und über Kroatien und Slowenien nach Österreich fahren. Die Route haben wir entsprechend im Navigationsgerät gespeichert.
Wie schon gestern in Trebinje und den südlichen Aussenquartieren von Mostar, macht auch heute der Norden von Mostar einen modernen Eindruck. Grosszügige Einkaufszentren mit den verschiedensten Markengeschäften protzen mit ihren Glasfassaden um die Wette. Es ist eigentlich ganz anders als wir es von Bosnien erwartet hätten und auf jeden Fall vollkommen anders als in Albanien.
Entlang von Flüssen und vorbei an etlichen Stauseen, windet sich die Strasse durch die bosnische Bergwelt bis hinauf zum Makljen Pass auf 1134 Meter. In der Ferne sind die schneebedeckten Gipfel eines Bergmassives zu erkennen. Auch für uns ist die Zeit der kurzen Hosen definitiv vorbei, denn unser Thermometer zeigt nur noch 6° an.
14 Uhr ist bereits vorbei und so sehen wir uns allmählich nach einem Übernachtungsplatz um. In Jajce gibt es einen Wohnmobilstellplatz mit guten Bewertungen. Hier gibt es auch noch genügend Platz, nur zwei andere Fahrzeuge sind hier.
Wir haben den Motor noch nicht abgestellt, da steht der Platzbetreiber schon neben uns und nimmt uns mit zur Reception. 12 Euro inklusive Strom und Dusche für ein Fahrzeug mit zwei Personen sind fast geschenkt. Kein Vergleich mit Mostar. Wir weisen uns aus und bezahlen die Gebühr. Obwohl eigentlich verboten, werden an vielen Orten Euro gerne genommen. Umgerechnet wird 2 Mark für einen Euro.
Solange es noch hell ist, wollen wir uns das Städtchen anschauen. Zuerst gehen wir zur Ausgrabungsstätte eine Mitras Tempels. Der Glaspavillon, der in einem Wohnquartier steht, ist zwar verschlossen, aber durch die Glasscheibe und die Gittertür sind auch Details gut zu erkennen. Weiter geht es hinauf zum Burghügel. Dabei kommen wir an der Krypta vorbei. Am kleinen Kassenhäuschen wird der Eintritt von 1 Euro, bzw. 2 Mark einkassiert. Es werden aber nur Euronoten akzeptiert, das Rückgeld wird in Mark ausbezahlt. Ich gebe eine 5 Euronote und bekomme 5 Mark zurück. Im nur spärlich beleuchteten, felsigen Untergrund sind die Grabnischen in den Stein gehauen. Weiter geht es an der Ruine der Marienkirche mit dem St. Lukas Glockenturm hinauf zur Burg. Auch hier müssen wir wieder je 2 Mark Eintritt bezahlen. Allerdings werden hier keine Euro akzeptiert. Ich habe aber noch das Rückgeld von der Besichtigung der Krypta, das gerade reicht. Die letzte Mark geben wir als Trinkgeld. Die Festungsmauern und zwei Türme sind gut erhalten, so dass wir die Anlage auf den Zinnen umrunden können.
Wir steigen wieder hinunter in die Stadt, wo auch noch Teile der Stadtmauer und mehrere Stadttore erhalten sind. Am beeindruckendsten sind aber zwei Gedenkstädten für die Opfer, die der Bosnienkrieg in der Stadt gefordert hat. Bei der Moschee steht eine für die moslemischen Opfer, gleich nebenan in der Fussgängerzone, eine für die christlichen. An beiden Orten stehen dutzende von Namen in die Marmorplatten gemeisselt, alle mit Todesjahr 1992 bis 1995.
Auf dem Rückweg zum Campingplatz können wir beim benachbarten äusserst grosszügigen und gut sortierten «Bingo» noch einkaufen. Obwohl wir 1 ½ Kilo Bienenhonig und 700 Gramm Trockenschinken, sowie viel Obst, Gemüse und anderes im Korb haben bezahlen wir nur 58 Mark, also etwa 30 Franken.
Da wir für die wenigen Tage in Bosnien keine SIM-Karte gekauft haben und heute auf dem Campingplatz kein WLAN vorhanden ist, steht heute wieder einmal ein «analoger» Spieleabend auf dem Programm.

 

 

Sonntag, 12.11.2023
von Jajce nach Cigoc in Kroatien, 211 Km
Wetter: meist sonnig aber kühl

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Eine weitere Sehenswürdigkeit von Jajce ist der Plivsko See. Das teils natürliche, teils künstlich angelegte Gewässer ist ein beliebtes Ausflugsziel für Spaziergänger und Wassersportler.
Von unserem Übernachtungsplatz sind es nur etwa zwei Kilometer bis dorthin. Noch liegen vereinzelte Nebelschwaden über dem Wasser, als wir ein Stück auf dem Holzsteg spazieren, der über den Steindamm am Ausfluss des Sees führt. Der bemooste Wall wird vom Wasser überspült und so bilden sich viele kleine Wasserfälle. Ein Stück weiter an einer Engstelle, wo der grössere natürliche See beginnt, stehen etwa ein Dutzend kleine Holzhäuschen. Dabei handelt es sich um winzige Mühlen, die durch Kanäle mit Wasser versorgt werden. Allerdings sind die Mühleräder derart mit Moosen bewachsen, dass wir uns kaum vorstellen können, dass die Mechanik noch funktioniert.
Jetzt wird es aber Zeit, dass wir die Fahrt in Richtung Kroatien fortsetzen. Nach wie vor ist die Landschaft von Bergen und Schluchten geprägt.
Schon in Albanien und Montenegro sind uns die häufigen Polizeikontrollen aufgefallen. Bis jetzt sind wir aber immer unbehelligt geblieben. Heute winken uns die Beamten aber auf einen Parkplatz und sprechen uns auf Bosnisch an. Ich verstehe natürlich kein Wort und frage «do you speak English?», was der Polizist verneint. Er lächelt und winkt uns wieder auf die Strasse zum Weiterfahren. Es ist uns immer noch schleierhaft, nach welchen Kriterien die Kontrollen durchgeführt werden. Bei uns kann es auf jeden Fall nicht an der Geschwindigkeit gelegen haben. Wir halten uns immer an die Limiten und gehören darum meist zu den langsameren Verkehrsteilnehmern.
Schliesslich erreichen wir Banja Luka. Hier öffnet sich die Landschaft und geht über in die Ebene der Flüsse Una, Sava und Vrbas. Hier halten wir Ausschau nach einer Tankstelle, die Kreditkarten akzeptiert. Wir wollen nämlich noch von den günstigen Treibstoffpreisen in Bosnien Herzegowina profitieren. Der Diesel liegt bei etwa 1.40 Franken. Wir können fast 70 Liter nachfüllen, da macht das schon etwas aus.
Endlich sind wir in der Grenzstadt Gradiska. Hier wird unsere Geduld nochmals auf die Probe gestellt, denn vor dem Zoll bildet sich eine lange Schlange. Nach etwa 90 Minuten haben wir die Kontrolle bei der Ausreise und den Check bei den Kroaten endlich geschafft und haben wieder freie Fahrt.
Es ist schon wieder spät und so verlassen wir die Hauptstrasse auf der Suche nach einem Übernachtungsplatz. Wir fahren der Sava entlang, die extrem viel Wasser führt. Die Überschwemmungsflächen hinter den Dämmen sind alle geflutet und der Auenwald steht unter Wasser.
Der erste Campingplatz, den wir anfahren, macht keinen besonders einladenden Eindruck. Wir fahren deshalb weiter bis zum Restaurant Tradicije in Cigoc. Auf dem Stellplatz sind wir die einzigen Gäste. Wir stellen unser Brummsli ab und gehen in die heimelige Gaststube mit dem grossen Kaminfeuer. Hier lassen wir uns mit traditionellen Köstlichkeiten verwöhnen. Im Gegensatz zur Küstenregion, ist das Essen hier recht günstig. Wir zahlen für zwei Vorspeisen, zwei Hauptgänge, ein Dessert, einen halben Liter Wein, eine grosse Flasche Mineralwasser und zwei Kaffee nur 35 Euro. Dafür ist die Übernachtung mit 30 Euro nicht ganz billig.

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Montag, 13.11.2023
von Cigoc nach Maribor in Slowenien, 231 Km
Wetter: Sonne, Wolken und kühl

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Nach dem gestrigen reichhaltigen und fettigen Nachtessen schlafen wir beide nicht sehr gut. Da hat auch der Slibowitz nicht geholfen, der uns vom Haus offeriert wurde. Vielleicht hat es aber auch am leichten Schnupfen gelegen, den wir uns beide eingefangen haben.
Auf jeden Fall geht es heute weiter und wir erreichen bald die Vororte von Zagreb. Auch wenn wir nicht die Autobahn benutzen, lässt sich das Zetrum der Hauptstadt von Kroatien, auf meist zweispurigen Strassen, gut umfahren.
Der Grenzübertritt nach Slowenien ist auch kein Problem mehr. Es stehen zwar Zöllner am Grenzübergang, die kontrollieren aber hauptsächlich Transporter und Lieferwagen. Vermutlich um Schleppern auf die Schliche zu kommen. Uns lassen sie unbehelligt passieren.
Vorbei an Ptuj, einem hübschen Städtchen mit Schloss und barocken Gebäuden, erreichen wir bald Maribor, unser Tagesziel. Beim Bahnhof gibt es einen Wohnmobilstellplatz für vier Fahrzeuge. Ausserhalb der Saison ist heute nur ein Platz belegt und so können wir auf einem der grosszügigen Felder parkieren.
Wir machen uns bereit für einen Spaziergang durch die Altstadt. Allerdings haben wir mehr erwartet. Abgesehen vom Rathausplatz bietet Maribor nicht allzu viel. Es gibt zwar viele hübsche Restaurants und Cafés, wo man auch draussen sitzen kann, aber schöne historische Gebäude sind eher selten. So machen wir noch einen Abstecher an die neu gestaltete Promenade am Ufer der Drava, bevor wir zum Stellplatz zurückkehren und das Nachtessen kochen.

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Dienstag, 14.11.2023
von Maribor über Graz zum Soboth Stausee, 159 Km
Wetter: sonnig und warm

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Obwohl mitten in der Stadt und beim Bahnhof gelegen, haben wir auf dem Wohnmobilplatz Maribor eine ruhige Nacht verbracht.
Wir starten unsere Fahrt in Richtung Österreich. Hier müssen wir, nach dem Grenzübertritt, zuerst einmal eine sogenannte GoBox beschaffen. Diese wird für Fahrzeuge über 3.5 Tonnen verlangt um Mautgebühren auf Autobahnen und Schnellstrassen abzurechnen. Die Abgabestellen sind im Internet aufgelistet, wobei die Adresse unserer ersten Wahl im Navi nicht vorhanden ist. Beim zweiten Versuch scheitern wir, da die Zufahrt durch eine Baustelle nicht möglich ist. Erst beim dritten Standort, einer ENI-Tankstelle, kommen wir ans Ziel, obwohl die Mitarbeiterin die Transaktion anscheinend noch nicht oft abgewickelt hat und unsere ausländische Kreditkarte erst nach einem Anruf beim Kundendienst der Maut-Abrechnungsstelle akzeptiert wird. Schliesslich klappt dann aber doch alles und wir können das Kästchen an die Windschutzscheibe kleben.
Jetzt kann es weiter gehen bis nach Graz, wo wir am Ufer des Flusses Mur nach einigem Suchen doch noch einen Parkplatz finden. Von hier sind wir in wenigen Minuten, über eine der vielen Brücken, in der Altstadt. Zuerst fahren wir mit dem Lift hinauf auf den Schlossberg, auf dem sich auch das Wahrzeichen von Graz, der Uhrturm, mit dem grossen Zifferblatt und dem markanten Dach, befindet. Von hier geniessen wir den Ausblick auf die Stadt und die umliegenden Hügel. Der Verlockung eines «Riesenschnitzel Tellers» im Restaurant widerstehen wir und kehren über die Treppe zu Fuss wieder in die Altstadt zurück. Es gäbe auch noch die Möglichkeit die 64 Meter Höhendifferenz mit der Schlossbergrutsche zu bewältigen. Hier geht es in einer geschlossenen Röhre von 80 cm Durchmesser in einer engen Spirale nach unten. Wir bevorzugen den Fussweg.
Wir spazieren weiter durch die schönen Strassen und Gassen zum Grazer Dom, wo die neue Orgel den letzten Schliff bekommt, damit sie für das Einweihungskonzert im Dezember bereit ist. Über den Hauptplatz kehren wir zurück zum Parkplatz.
Weiter geht es nach Eibiswald. Hier, in der Steiermark, wo meine Mutter aufgewachsen ist, haben die Krüsi’s in den 60er und 70er Jahren oft ihre Ferien verbracht. Mit dem Suchen von Pfifferlingen, die an Sammelstellen verkauft werden konnten, haben wir Kinder unser Taschengeld aufgebessert. Keine Ahnung wo sich das Haus der Familie Petar, wo wir damals gewohnt hatten, befunden hat. Lang, lang ist’s her und alles hat sich verändert.
Wir fahren noch einige Kilometer weiter, hinauf zum Soboth Stausee. Auf den gut ausgebauten Strassen, geht es schnell voran. Denn in Österreich gilt ausserorts Tempo 100. Am Speichersee gibt es einen Wohnmobilplatz, wo wir die Nacht verbringen werden. Allerdings bietet der See ein trauriges Bild, denn er ist fast vollständig trockengelegt. In Österreich müssen Stauseen alle 10 Jahre komplett geleert und die unter Wasser liegenden Anlagenteile geprüft und gewartet werden. 23 Millionen Kubikmeter Wasser wurden deshalb abgelassen und die Fische vorübergehend umgesiedelt. Erst im Dezember soll die Befüllung wieder beginnen und im Juni mit der Schneeschmelze abgeschlossen sein.

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Mittwoch, 15.11.2023
vom Soboth Stausee nach Leifling, 191 Km
Wetter: fast wolkenlos aber kühl

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Während der Nacht hat es zwar geregnet, heute Morgen scheint aber wieder die Sonne und es ist fast wolkenlos. Lediglich in den Tälern liegt entlang der Flussläufe noch Nebel.
Vom fast leeren Stausee geht es zuerst nochmals ein Stück höher bis zum Soboth Pass auf 1347 Metern. Hier liegt noch etwas Schnee am Strassenrand. Steil geht es jetzt hinunter bis nach Lavamünd an der Drau. Dem Fluss sind wir schon in Slowenien entlanggefahren, dort heisst sie allerdings Drava.
Da wir auf den Landstrassen bei den hier herrschenden Tempolimits gut vorankommen, verzichten wir im Moment auf Autobahnfahrten. Hier gelten die Geschwindigkeitsbeschränkungen von 30 Km/h Innerorts nur auf den Nebenstrassen. Die Hauptstrassen können mit 50, oft auf mit 70 Km/h befahren werden. Die lästigen Asphaltschwellen, wie sie etwa in Frankreich üblich sind, fehlen hier weitgehend.
Die Suche nach einem Übernachtungsplatz ist gar nicht so einfach, denn Wildcampen ist in Österreich meist nicht erlaubt und kann hohe Bussen nach sich ziehen. Auf der anderen Seite sind viele Campingplätze schon geschlossen. Wir versuchen es in Leifling, wo ein Wegweiser zu einem Campingplatz auf einem Bauernhof führt. Vor dem Haus treffen wir den Grossvater an, der zuerst meint, dass der Platz bereits geschlossen sei. Wir wollen schon wenden, da klopft er nochmals an die Autoscheibe und fragt ob wir Wasser selber dabeihaben. Wir erklären, dass wir vollkommen autark sind und Wasser, Dusche und Toilette im Fahrzeughaben. Darauf können wir für 10 Euro hinter dem Haus auf der Wiese parkieren.
Da es erst gegen 15 Uhr ist, unternehmen wir einen kurzen Spaziergang den Hang hinauf zu einem Heldenfriedhof mit Gräbern gefallener Soldaten aus dem 1. Weltkrieg, bis ins Nachbardorf Dellach. Auf dem Radweg, unten im Tal, kehren wir zurück zum Stellplatz, der bereits im Schatten liegt. Es ist entsprechend kühl und so ziehen wir uns ins warme Häuschen zurück.

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Donnerstag, 16.11.2023
von Leifling nach Kufstein, 173 Km
Wetter: sonnig und warm, erst am Abend Regen

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Zügig geht es heute, bei schönstem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen, nach Kufstein, der Perle Tirols am grünen Inn, wie es im Kufsteinerlied besungen wird.
Beim Stadion befindet sich der offizielle Wohnmobilstellplatz, wo erst ein Fahrzeug steht und wir somit einen der nur sechs Plätze belegen können.
Der Himmel beginnt sich mit Wolken zu überziehen und so machen wir uns sofort auf zum Stadtrundgang. Durch die kleine Fussgängerzone marschieren wir zur Festung. Die Eintrittsgebühr von 13 Euro pro Person dünkt uns zwar recht teuer, doch im Nachhinein müssen wir dann sagen, dass der Betrag für die schöne Besichtigungstour mit App, sehr wohl gerechtfertigt ist. Für den Aufstieg zur Burg nutzen wir nicht die kleine Standseilbahn, sondern gehen durch den gedeckten Aufgang hinauf. Auf dem Rundgang erfahren wir, dass die Befestigungsanlage im Laufe der Jahrhunderte mehrmals zerstört wurde. Einmal durch einen selbst gelegten Brand, bei dem eigentlich nur die Häuser ausserhalb der Stadtmauer abgebrannt werden sollten, um dem Angreifer keine Deckung zu geben. Allerdings hat das Feuer dann auch die Gebäude innerhalb der Mauern und die Burg erfasst. Mehrmals wechselte die Herrschaft über Kufstein und das Tirol zwischen Bayern und dem österreichischen Kaiserreich.
Wir kehren zurück ins Städtchen und schauen uns noch die Römerhofgasse, die zwischen dem Burghügel und Inn liegt, an. Sie gilt als malerischste Gasse in Kufstein. Und ist geprägt von den reich verzierten und bemalten alten Häusern.
Zum Abschluss unserer Balkanreise wollen wir heute nochmals auswärts essen und lassen uns im Restaurant Purlepaus mit Wienerschnitzel und einer Riesenportion Kaiserschmarren verwöhnen.

 

 

Freitag, 17.11.2023
von Kufstein nach Othmarsingen, 393 Km
Wetter: Dauerregen und Schnee, kalt

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Heute ist richtiges Novemberwetter. Es ist kalt, regnet in Strömen und es windet. Wir werden darum heute direkt nach Hause fahren. Mit der GoBox, die wir bei der Einreise nach Österreich besorgt haben, sind wir für die Autobahnfahrt gerüstet. Ein lästiges Piepsen alle paar Kilometer bei den Erfassungsgeräten, zeigt uns, dass alles funktioniert. Allerdings deutet schon bei der Einfahrt in den Arlbergtunnel ein Doppelpiepsen an, dass der hinterlegte Betrag von 75 Euro langsam aufgebraucht ist. Die Gebühr von 0.21120 Euro pro Kilometer für ein Euro VI Fahrzeug mit zwei Achsen läppert sich.
Bei der Ausfahrt aus dem Tunnel geraten wir in einen regelrechten Schneesturm. Die schneebedeckte Fahrbahn zwingt alle Fahrzeuge zu vorsichtiger Fahrweise. Erst in tieferen Lagen bei Bludenz bessern sich die Strassenbedingungen und so sind wir bald an der Grenze in Hohenems, wo wir vor dem Grenzübertritt die GoBox an einer BP Tankstelle für die Schlussabrechnung zurückgeben. Knapp 10 Euro bekommen wir noch zurück.
Zügig geht es jetzt, auf Schweizer Autobahnen über St. Gallen zurück nach Othmarsingen.
Hier ist jetzt erst einmal wieder Ausräumen, Waschen, Putzen und bereit machen für die nächste Reise angesagt.

Fast 5'500 Kilometer haben wir zurückgelegt und mit Montenegro und Albanien zwei tolle Reiseländer kennengelernt. Insbesondere Albanien hat mit den vielen unbefestigten und kaum in Stand gehaltenen Strassen seinen Reiz für 4x4 Fahrer. Vom Charme und der Ursprünglichkeit, der vor allem auf dem Land noch recht rückständigen Länder, wird mit dem anziehenden Tourismus wohl viel verloren gehen. Dafür wird das Manko in Bezug auf Abfallentsorgung und Abwasseraufbereitung hoffentlich nach und nach behoben.

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